大鱼大肉之后的酒酿圆子可以解腻；新醅宿醁之后的酒酿圆子可以解醺。

说酒酿圆子是上海特产，上海周边的人要跳起来了：凭啥？我们这里老早就吃上了！

说酒酿圆子不是上海特产，上海人会卖账吗：在本地,无论餐馆还是家庭，只要想吃酒酿圆子，几乎360度没死角地立马到手，其他地方有那么容易吗？

说实在的，一种吃食，原始产地，即使再高级点——拿到地理标志，重要吗？重要，但它只是充分条件而非必要条件，因此没有什么特别值得夸耀的意义。

道理很简单，什么东西，在什么地方，最终成为什么“标准格式”，并且还能发扬光大，乃至风靡天下，谁就是老大。

鸭梨真正的产地是河北泊镇，天津只是物流集散中心而已，那么，有谁认为“天津鸭梨”应该恢复叫“泊镇鸭梨”呢？汉堡包发轫于德国汉堡地区，后来传到美国，几经迭代，才定格为如今的三明治格式，试问：现在还有谁在德国汉堡旅行时想到去找“正宗汉堡”吃？

我到过上海周边不少的地方，吃过当地不少的饭，像上海人那样在饭局尾声动辄点个酒酿圆子、在餐馆菜单上随便翻翻就能见到酒酿圆子的，多乎哉？不多也!这里的原因，说不清，道不白。不过有一点：习以为常。“常”了，就会变为集体无意识的传承，甚至是死板的食俗。

上海人的口味，既不如苏锡帮一味甜腻，也不如宁绍帮放纵齁咸，一般总以清淡甘鲜为先锋，以浓油赤酱为中军。而殿后调和“浓油赤酱”之功，全赖一道甜羹。从前范围比较大的宴请，压轴的，必是一道甜羹（最后一道才是水果）。

甜羹可以是水果碎，可以是白木耳，也可以是绿豆汤、赤豆汤，当然还有酒酿圆子。困难时期，糯米凭票配给，待到请酒酿圆子出场，大多已是春节前后，因为只有这个时段，各家各户手里都握有糯米，做八宝饭，裹汤圆，摊糯米饼……还可以烧一盅（一品锅）酒酿圆子。当然，制造酒酿，没有糯米可不行。

仿佛酒酿圆子上席的节点和腔势，在苏州，叫瘪子团；在江西，叫汤米馃……它们共同的特点是亦菜（菜肴）亦点（点心）。这在上海可行不通：酒酿圆子前面，是生煎馒头葱油面、桂花拉糕榴莲酥——标准的点心；再前面，不是芋艿老鸭汤，就是菌菇土鸡汤——标准的硬菜。菜点当前，酒酿圆子自我标榜或菜或点，那可是“犯上作乱”啊，必须摆正位置：既是菜肴的呼应（中和咸甜），也是点心的配合（调剂干湿）；名字尽可能地低调，与什么菜点都不相冲——甜羹。

现在的吃货，吃饭行将结束，老的喜欢百合莲子，小的偏爱杨枝甘露。它们与酒酿圆子有同样的名目：甜品，由此自然而然地与菜、点，作了切割。

上海的主妇多拎得清啊，若把酒酿圆子加塞热菜，等于节省了一道干煎带鱼；若把酒酿圆子混同点心，相当宣布取消了八宝饭、春卷的地位，那是要被客人腹诽的。都说上海女人精明而不失大气，要是被一道小小的酒酿圆子弄得人设崩塌，不作兴啊。所以，这个模式——点心+甜羹，上海人如今一仍其旧，不觉违和。

几乎所有上了点年纪的人对酒酿圆子的成长史都留下深刻印象。从粗暴地搓条摘剂，到细腻地轻揉滚圆，再到精致地拿捏嵌馅，作为汤圆家族最小的成员，酒酿圆子实现了华丽转身；从手作到机制，酒酿圆子完成了生产力的释放；进入超市的冷链后，它让家庭主妇的双手获得解放。

大鱼大肉之后的酒酿圆子可以解腻；新醅宿醁之后的酒酿圆子可以解醺。有的人喜欢往酒酿圆子里头猛撒砂糖，像踢翻糖罐——以为嘴巴甜蜜便是幸福生活的象征；有的人喜欢往酒酿圆子里头狂勾厚芡，像在熬煮稠粥——以为人生富余就该充足绵密……那是昏了头！难道酒酿本身不带甜味？难道圆子不是自来芡？这路“凶神恶煞”的吃货，与鸿门宴上吃生彘肩（猪腿）的樊哙，有啥两样？

对酒酿圆子，我从不轻易臧否，然而这里忍不住旗帜鲜明地发点逆耳之声：随意添加鸡蛋花、红绿丝及把圆子做得如宁波猪油汤团那般大，正好比明明是城里的全职太太，却刻意扮成田间耕作的村妇，穿老布衣、让颧骨呈现苹果般绯红那样不自然。

相比之下，我又非常乐意接受加持糖桂花，以为犹如把旧时月份牌上穿旗袍的小姐姐，请到一把湖绿色的沙发上；倘若再丢几枚枸杞，相当于给她配了一本《良友》画报，更可彰显时代画风。

《阿甘正传》中有句台词：“生活就像一盒巧克力，你永远不知道下一块是什么味道。”这是大实话，却把人生前景描绘得太过悲怆了。我们是不是应该想象人生就像酒酿圆子那样——甜甜蜜蜜，圆圆满满，温温存存，舒舒服服？

快！来碗酒酿圆子！（西坡）